Un problema común con las imágenes de paisajes es el cielo brillante en fondo y un primer plano oscuro. Si no hemos usando filtros de densidad neutra (ND) o degradados, sólo podremos optar a procesar la fotografía desde un programa de edición.

En este caso vamos a ver como emular el efecto desde Nikon Capture NX2:

1. Abrir la imagen en Nikon Capture NX2.

2. Añadir un nuevo paso Editar.

3. Seleccionar la herramienta degradado línea (+).

4. Crear un gradiente de abajo hacia arriba.

5. Ajustar los puntos extremos y la zona de transición, según crea conveniente.

6. En el paso Editar, elegir la opción Color LCH. La superposición desaparecerá.

7. Use los niveles y la curva en el canal de luminosidad maestra para ajustar el contraste y el brillo del fondo.

8. Cambie la canal cromatismo y establezca la saturación en +10.

Resultado final:

Graduado ND en Nikon Capture NX2 es una entrada de Jose Maria Flores Zazo

Si lo tuyo es la fotografía de paisajes y deseas obtener buenos resultados, necesitarás un kit de estos filtros en tu equipo de fotografía. Estos filtros son tan esenciales como la propia cámara, el trípode o el disparador remoto.

Antes, en la época analógica, era necesario tener un extenso catálogo de filtros para lograr obtener ciertos efectos: tonos de color, desenfocados, etc. Pero desde que se impuso la fotografía digital, este tipo de filtros han dejado de ser útiles ya que se trabaja con mayor control y mejores resultados desde cualquier programa de edición fotográfica.
Podremos prescindir de cualquier otro filtro con la excepción de los filtros UV, Polarizadores y de Densidad Neutra (ND).

Cualquier fotógrafo sabe que una cámara es incapaz de abarcar todo el rango de colores del ojo humano. El ojo humano posee un rango medio de 24 pasos, mientras que un objetivo de 35mm (punto de vista semejante al ojo humano) oscila entre un rango de 4 y 7 pasos.

Esto quiere decir, que si nos situamos en una habitación oscura y una ventana con mucha claridad, nuestro ojo percibirá detalles tanto en la zona clara como en la oscura, mientras que con una cámara para ver bien los detalles de la ventana o bien los de la habitación, tendremos el resto de la escena sobreexpuesta o subexpuesta.
En un día soleado, una escena de paisaje si queremos captar los detalles del cielo y de la tierra, nos obligará a sobreexponer o subexponer la escena. Sin embargo cuando usamos un filtro graduado de densidad neutra (rectangulares, 15cm x 10 cm), podremos captar la escena con distintos niveles y de este modo preservaremos los detalles de estas partes tan diferenciadas, de esta forma no necesitaremos usar un programa de edición y si finalmente es necesario utilizarlo, dispondremos de un rango de trabajo más amplio y rico en colores.

Es cierto, que gracias al formato RAW durante la edición podremos optar a variar la exposición en diferentes pasos y lograr exponer las partes de la escena tal y como nosotros deseemos. De esta forma se obteniendo una graduación de niveles muy acertados, pero sin llegar a la perfección que nos ofrece haber utilizado una correcta exposición con filtros.

Si nos encontramos en la situación en la que necesitemos variar la velocidad de disparo, para obtener un efecto seda en una catarata o queremos eliminar todo elemento móvil de una escena, deberemos usar un filtro de densidad neutra (cuadrados, 10cm x 10 cm). De este modo lograremos obtener estos efectos que de ninguna otra forma podríamos obtener. Quizá con un arduo trabajo de edición fotográfica, podríamos llegar a acercarnos a algo que pudiese ser tomado en consideración.

LOS FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA, se han diseñado para ser neutrales, es decir, que no afectan en el color de la imagen, pero sí sobre la luz. El uso habitual es para difuminar el movimiento en condiciones de luz, y usualmente se usan para crear el efecto seda en el agua.

Aunque ese no es su único uso, es cierto que las escenas son más dramáticas incrementando esos trazos de luz y rellenan las escenas para que parezcan más completas. En condiciones de mucha luz los filtros ND se usan simplemente para poder usar una mayor apertura (con posibles fines creativos) y aumentar el tiempo de exposición. En este caso, la orientación del filtro no afecta a la escena.

Estos filtros (primera imagen: filtro cuadrado), son uniformes y tratan la luz de igual forma en toda su estructura.

Filtros más comunes y su uso recomendado:

• ND2 ó 0.3, es el filtro más suave, reduce la cantidad de luz en 1 paso para crear un ligero desenfoque o para reducir la profundidad de campo.
• ND4 ó 0.6, es el filtro medio, reduce la cantidad de luz en 2 pasos. Se incrementa más el desenfoque y reduce aun más la profundidad de campo.
• ND8 ó 0.9, es el filtro más duro, reduce la cantidad de luz en 3 pasos. Se suele usar para situaciones de mucha luz o para crear el efecto seda en el agua.
• 1.2, o bien se usa la combinación ND2+ND8 ó ND6+ND6 ó se usa un filtro específico, reduce la luz en 4 pasos.  Nos permitirá ejecutar exposiciones de muy larga duración; es ideal para crear desenfoques muy extremos e incluso llegar a eliminar los elementos móviles de una escena (por ejemplo bajando 13 pasos, se eliminan las personas de la fotografía y nos queda un monumento limpio de sujetos).

Los filtros Degradados de Densidad Neutra son fundamentales en la fotografía de paisajes, ya que generalmente existe una línea de separación en el horizonte.

Estos filtros (primera imagen: filtro rectangular), pasan de transparente (ND0 ó 0.0) a un color más oscuro (por ejemplo ND2 ó 0.3) de forma suave o abrupta; elegir uno más suave o más duro, depende de la escena en cuestión. Mediante esta gradación y la considerable longitud del filtro, podremos ajustar la compensación de la luz de la escena, es decir, podremos tratar la escena desde dos niveles manteniendo el máximo de detalle de las dos secciones.

Tal y como se menciona con anterioridad, existen dos tipos de gradaciones: suave, utilizada para horizontes donde no están claramente definidos y los duros, para aquellos horizontes bien definidos. Aunque finalmente depende de la creatividad del fotógrafo, ya que la peculiaridad de estos sistemas de montajes, es que permiten la combinación de 1 o más filtros y su rotación para adaptarlos a la línea del horizonte.

Muchas personas usan filtros degradados ND de forma inapropiada. Siguiendo estas sencillas instrucciones lograrás mejorar tus resultados:

1. Cuando encuentres la escena que desees fotografiar, necesitarás averiguar que filtro es el adecuado. Primero se debe medir el área del cielo y en segundo lugar la tierra. Debemos realizar este proceso por cada área: seleccionar la opción Apertura (A) en el dial de la cámara con una f/22 pulsar el botón de disparo hasta obtener el cálculo y apuntarlo. Si la diferencia entre las áreas es del doble del tiempo de exposición, usaremos un filtro graduado 0.3 ó ND2; si es de cuatro, usaremos un filtro graduado 0.6 ó ND4; y si mayor utilizaremos un filtro graduado 0.9 ó ND8.
2. Cambiar el dial a modo Manual (M) y establecer los valores de velocidad y apertura que hemos obtenido midiendo la tierra. El exposímetro marcará como sobreexpuesto. Si tu exposímetro muestra estos valores en pasos, dicho valor puede ser utilizado como otra forma de averiguar que filtro es el necesario; si el exposímetro marca 2 pasos más, quiere decir que se necesitará un filtro graduado 0.6 ó ND2 (2 pasos).
3. Ahora debemos encuadrar la escena, asegurándonos de poner recto el horizonte y de no descuidar los bordes (prestar atención a elementos que puedan estropear la escena). Cuando tengas encuadrada la escena que estabas buscando, bloquea el cabezal del trípode, asegúrate de su estabilidad y que no se haya movido de la posición deseada.
4. Acopla el filtro dentro del portafiltros, situando el área más oscura en la parte superior. Busca la posición adecuada del filtro, recuerda que es mayor que el portafiltros y podrás jugar añadiendo más o menos claridad a la escena, e incluso rotándolo ligeramente para adaptar con exactitud los elementos de la escena. Si ves que el exposímetro comienza a varía mucho, debes volver sobre tus pasos para ajustar la gradación.
5. Cambia el modo de enfoque a manual y ajusta la imagen hasta obtener la máxima definición de la escena. Ten cuidado al dispara, al estar limitando la cantidad de luz, es necesario disparar a menores velocidades, por tanto es recomendable usar un disparador remoto o bien el disparo retardado de la propia cámara.

Filtros más comunes y su uso recomendado:

• ND2 ó 0.3, es el filtro más suave, reduce la cantidad de luz en 1 paso, manteniendo inalterados los colores. Es ideal para días nublados y atardeceres.
• ND4 ó 0.6, es el filtro medio, reduce la cantidad de luz en 2 pasos. Suele ser la opción habitual ya que separa de forma muy exhaustiva la tierra del cielo.
• ND8 ó 0.9, es el filtro más duro, reduciendo la cantidad de luz en 3 pasos. Esta opción se comporta muy bien con cielos brillantes o para crear efectos seda con el agua o las nubes.

Con la siguiente TABLA, podrás ver una relación entre el tiempo de exposición y la combinación de pasos cuando se utiliza uno u otro factor de degradado.

Pulsar para descargar cuadro completo en formato EXCEL de Microsoft Office 2007.

Más INFORMACIÓN TECNICA, a veces con un gráfico, las cosas se entienden un poco mejor.

Uno de los aspectos que más dificultad puede ocasionar al aficionado es el tiempo de exposición (S) y la apertura (A), ambas intrínsecamente relacionadas. Para ser más preciso, si se cambia el tiempo de exposición, automática y necesariamente debes modificar la apertura. Aquí es donde entraran en juego los filtros ND.

En el gráfico, la línea roja discontinua indica un valor de exposición constante. Como podrás ver, es posible definir diferentes combinaciones de aperturas-exposiciones. Los filtros ND permiten reducir la velocidad de exposición (Tº Exposición) tal y como se muestra con la línea roja continua.

Por ejemplo:

• Con el valor A, usando un filtro ND nos permite reducir el Tº de Exposición, pasando de Z a Y.
• Con el valor X, usando un filtro ND nos permite utilizar una mayor apertura, pasando de C a B.

LA COMPOSICIÓN BÁSICA DEL KIT, la arandela de adaptación, el porta filtros y los filtros (ND2, ND4, ND8 y ND4 Gradient Soft).

Existen diferentes fabricantes, desde Cokin, fabricados en fibra o resina, orientado al aficionado y con un precio aproximado del kit en la Serie Z de 220,00€ hasta Lee, fabricados en cristal, orientado a profesionales y con un precio aproximado de 400,00€.

Siempre he sido de la opinión que mejor invertir siempre en lo mejor y no gastar dinero dos veces. Gracias a la compatibilidad entre Cokin, Lee y otros fabricantes, podremos configurar el kit invirtiendo un poco más en los accesorios que más usemos y en los que menos, ir a la opción más económica, no por ello, la peor opción.

Tal y como he comentado con anterioridad, una de las ventajas de este tipo de filtros, son los soportes donde se montan. En la imagen anterior, puedes ver los siguientes ejemplos:

• Ejemplo 1: Anillo del objetivo, un filtro polarizado y un filtro ND de 2mm.
• Ejemplo 2: Anillo del objetivo y dos filtros ND de 4mm cada uno.
• Ejemplo 3: Anillo del objetivo, un filtro polarizado y 2 filtros ND de 2mm

Como podrás deducir, las combinaciones son diversas, existiendo la posibilidad de montar filtros de 2 y 4 mm de grosor indistintamente y mezclar distintas longitudes, los ND de 10×10 junto a los degradados ND de 15×10.

Como punto final, en la web del fabricante de filtros Lee, podrás ver una serie de fotografías de paisajes donde describen los filtros y técnicas usadas para obtener estas impactantes escenas.

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Filtros Densidad Neutra y Degradados es una entrada de Jose Maria Flores Zazo

Durante los primero años de universidad, accidentalmente llegó a mis manos Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, escrito por David Allen y editado por The Viking Press.

Este libro, describía un novedoso método de de gestión de actividades: Getting Thing Done. Y tras su lectura, se convirtió en mi método de organización de trabajo.

GTD trata de enseñarte a borra de tu cabeza todas las tareas pendientes y guárdalas en un lugar específico. De esta forma, logras centrarte en las tareas que estás realizando y no en aquellas que tienes pendiente.

La diferencia sustancial con otros métodos es que no se basa en una lista de prioridades, si no en listas de tareas y sobre todo insta a realizar inmediatamente las tareas que pudieran ser realizadas en dos minutos.

La filosofía de GTD se basa en el almacenamiento, seguimiento y revisión de la información relacionada con las cosas que tienes que hacer.

Para entender mejor lo que viene a continuación, recomiendo descargarse el diagrama de flujo de trabajo de GTD.

Y los principios en los que se basa GTD son los siguientes:

Recopilar

Las tareas, todo aquello que es necesario recordar, debe organizarse en contenedores (libretas de notas, PDAs, correo electrónico,…), con el objetivo de extraerlo de nuestra memoria y guardarlo para procesarlo posteriormente. Tras el procesamiento, debería, al menos una vez por semana, vaciarse todos los contenedores.

Procesar

Cuando se procesa un contenedor, se debe seguir estríctamente el siguiente orden:

1. Empezar por el principio.

2. No procesar más de un elementa cada vez.

3. No enviar de vuelta al contenedor ningún elemento.

4. Si un elemento precisa de alguna acción para ser ejecutado:

a) Si lleva menos de 2 minutos, ¡hazlo!.

b) Si no es una tarea de tu competencia, delégalo adecuadamente.

c) Posponerlo.

5. Si un elemento no requiere de una acción para ejecutarlo,

a) Archívalo como referencia.

b) Deséchalo si procede.

c) Déjalo en cuarentena si no puedes llevarlo a cabo en ese momento.

“Si una tarea requiere menos de dos minutos, hazla inmediatamente”. Dos minutos, es una cifra orientativa, considerando que ese es también aproximadamente el tiempo que en cualquier caso habría que invertir para posponerla.

Organizar

En el libro, se describe un conjunto de listas que podemos usar para mantener un seguimiento de los elementos que esperan ser atendidos:

Acciones próximas: para todo elemento que requiere tu atención, decide cuál es la próxima acción que es necesaria llevar a cabo. Es decir, si este elemento es “fotografiar un evento social”, la acción próxima podría ser “hablar con el cliente para conocer exactamente qué tipo de encargo desea” o “revisar las fotografías con el cliente, para elegir las que más le guste” o algo similar. Aunque pueden existir muchos pasos y acciones necesarias para completar un hito, siempre habrá algo que tú necesites hacer primero y debería ser guardado en la lista de acciones próximas. Preferiblemente, éstas se guardarán por el contexto que se pueden realizar: “en la oficina”, “en el estudio” o “por teléfono”.

Proyectos: para toda tarea inconclusa (Allen la denomina open loop) en tu trabajo o en tu vida, que requiera de más de una acción para ser realizada, se considera un proyecto. Estas acciones deben ser revisadas periódicamente para asegurar que todo proyecto tiene una próxima acción asociada a él y que esta puede ser llevada a cabo.

Quizá algún día: se trata de aquellas cosas que actualmente no son posibles. Algún día podría ser “aprender a volar una cometa” o “apuntarme a clases de Yoga”.

La clave principal del GTD es el sistema de recordatorios, es decir, un recordatorio debe ser agradable, simple y fácil. Puede ser, incluso, un trozo de papel, si se necesita almacenar referencias, deberías usar archivo. Allen sugiere que mantengas un único sistema de recordatorios ordenado alfabéticamente para que sea rápido y fácil encontrar la información deseada.

Revisar

La lista de acciones y recordatorios no serán útiles si no las revisamos diariamente o cuando dispongamos de un momento ocioso.

El tiempo, la energía o los recursos que tengamos en un momento dado, son las variables que nos ayudará a decidir si un elemento más importante debe abordado en ese preciso instante. Si te domina la dejadez, puede que termines siempre las tareas fáciles y dejes sin hacer las difíciles. Para evitar esto, tienes que escoger la acción según el orden en el que están ordenadas en la lista, tal y como las procesaste desde la bandeja de entrada.

La disciplina GTD requiere que se revisen al menos semanalmente todas las acciones destacadas, proyectos, ítem en “espera”, asegurándote de que todas las tareas nuevas y eventos futuros están incluidos en el sistema y que esté actualizado. Como ayuda para refrescar la memoria, Allen siguiere la creación de un fichero de carpetas colgantes con las tareas y proyectos más destacados.

Un sistema de organización no será bueno si gastamos mucho tiempo en organizar las tareas en vez de hacerlas. Allen afirma que si simplificas el proceso de organización, estarás menos dispuesto a la dejadez o a la saturación con un gran número de tareas abiertas.

La técnica GTD que uso diariamente con GMail, es la de las ’43 Carpetas’ junto al plugin de Firefox GTDInbox Extension:

David Allen recomienda un archivo de recordatorios para organizar tus papeles, las ’43 Carpetas’. Se trata de 12 Carpetas, que representan cada mes y 31 Carpetas adicionales que se usan para representar cada uno de los días del mes.

Las carpetas se colocan para ayudarte a recordar que actividades deben acometerse en un dia específico. Cada dia se abre la carpeta del dia actual. Vacías la carpeta y la colocas en el mes siguiente.

Este tipo de ordenación, te permite archivar recordatorios de una forma cómoda y simple. Ejemplo: si nos convocan a una reunión el día 6 de este Mayo, colocas un recordatorio en la carpeta correspondiente y cuando llegue dicho día te los encontrarás.

Ya conoces el método que uso para organizar mi trabajo. Y por último, puedes leer una entrevista a David Allen, en castellano.

GTD organiza mi trabajo es una entrada de Jose Maria Flores Zazo

Adoptar una metodología y aplicar un flujo de trabajo (workflow), me ayuda a automatizar acciones, actividades y tareas.

El flujo de trabajo que uso, es fruto de una constante depuración y estudio de mi mecánica de trabajo con Photoshop a lo largo de los años que llevo usando esta aplicación. Y a la incorporación de nuevas herramientas de software.

Con cada nueva versión he tenido que modificar el flujo de trabajo del procesado de negativos digitales.

En una serie de artículos, iré desgranando algunos aspectos del mismo, así como, una serie de tutoriales de las acciones que considero más importantes o novedosas.

Descargar flujo de trabajo en formato PDF

Flujo de trabajo de fotografía es una entrada de Jose Maria Flores Zazo