Un problema común con las imágenes de paisajes es el cielo brillante en fondo y un primer plano oscuro. Si no hemos usando filtros de densidad neutra (ND) o degradados, sólo podremos optar a procesar la fotografía desde un programa de edición.

En este caso vamos a ver como emular el efecto desde Nikon Capture NX2:

1. Abrir la imagen en Nikon Capture NX2.

2. Añadir un nuevo paso Editar.

3. Seleccionar la herramienta degradado línea (+).

4. Crear un gradiente de abajo hacia arriba.

5. Ajustar los puntos extremos y la zona de transición, según crea conveniente.

6. En el paso Editar, elegir la opción Color LCH. La superposición desaparecerá.

7. Use los niveles y la curva en el canal de luminosidad maestra para ajustar el contraste y el brillo del fondo.

8. Cambie la canal cromatismo y establezca la saturación en +10.

Resultado final:

Graduado ND en Nikon Capture NX2 es una entrada de Jose Maria Flores Zazo

Si lo tuyo es la fotografía de paisajes y deseas obtener buenos resultados, necesitarás un kit de estos filtros en tu equipo de fotografía. Estos filtros son tan esenciales como la propia cámara, el trípode o el disparador remoto.

Antes, en la época analógica, era necesario tener un extenso catálogo de filtros para lograr obtener ciertos efectos: tonos de color, desenfocados, etc. Pero desde que se impuso la fotografía digital, este tipo de filtros han dejado de ser útiles ya que se trabaja con mayor control y mejores resultados desde cualquier programa de edición fotográfica.
Podremos prescindir de cualquier otro filtro con la excepción de los filtros UV, Polarizadores y de Densidad Neutra (ND).

Cualquier fotógrafo sabe que una cámara es incapaz de abarcar todo el rango de colores del ojo humano. El ojo humano posee un rango medio de 24 pasos, mientras que un objetivo de 35mm (punto de vista semejante al ojo humano) oscila entre un rango de 4 y 7 pasos.

Esto quiere decir, que si nos situamos en una habitación oscura y una ventana con mucha claridad, nuestro ojo percibirá detalles tanto en la zona clara como en la oscura, mientras que con una cámara para ver bien los detalles de la ventana o bien los de la habitación, tendremos el resto de la escena sobreexpuesta o subexpuesta.
En un día soleado, una escena de paisaje si queremos captar los detalles del cielo y de la tierra, nos obligará a sobreexponer o subexponer la escena. Sin embargo cuando usamos un filtro graduado de densidad neutra (rectangulares, 15cm x 10 cm), podremos captar la escena con distintos niveles y de este modo preservaremos los detalles de estas partes tan diferenciadas, de esta forma no necesitaremos usar un programa de edición y si finalmente es necesario utilizarlo, dispondremos de un rango de trabajo más amplio y rico en colores.

Es cierto, que gracias al formato RAW durante la edición podremos optar a variar la exposición en diferentes pasos y lograr exponer las partes de la escena tal y como nosotros deseemos. De esta forma se obteniendo una graduación de niveles muy acertados, pero sin llegar a la perfección que nos ofrece haber utilizado una correcta exposición con filtros.

Si nos encontramos en la situación en la que necesitemos variar la velocidad de disparo, para obtener un efecto seda en una catarata o queremos eliminar todo elemento móvil de una escena, deberemos usar un filtro de densidad neutra (cuadrados, 10cm x 10 cm). De este modo lograremos obtener estos efectos que de ninguna otra forma podríamos obtener. Quizá con un arduo trabajo de edición fotográfica, podríamos llegar a acercarnos a algo que pudiese ser tomado en consideración.

LOS FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA, se han diseñado para ser neutrales, es decir, que no afectan en el color de la imagen, pero sí sobre la luz. El uso habitual es para difuminar el movimiento en condiciones de luz, y usualmente se usan para crear el efecto seda en el agua.

Aunque ese no es su único uso, es cierto que las escenas son más dramáticas incrementando esos trazos de luz y rellenan las escenas para que parezcan más completas. En condiciones de mucha luz los filtros ND se usan simplemente para poder usar una mayor apertura (con posibles fines creativos) y aumentar el tiempo de exposición. En este caso, la orientación del filtro no afecta a la escena.

Estos filtros (primera imagen: filtro cuadrado), son uniformes y tratan la luz de igual forma en toda su estructura.

Filtros más comunes y su uso recomendado:

• ND2 ó 0.3, es el filtro más suave, reduce la cantidad de luz en 1 paso para crear un ligero desenfoque o para reducir la profundidad de campo.
• ND4 ó 0.6, es el filtro medio, reduce la cantidad de luz en 2 pasos. Se incrementa más el desenfoque y reduce aun más la profundidad de campo.
• ND8 ó 0.9, es el filtro más duro, reduce la cantidad de luz en 3 pasos. Se suele usar para situaciones de mucha luz o para crear el efecto seda en el agua.
• 1.2, o bien se usa la combinación ND2+ND8 ó ND6+ND6 ó se usa un filtro específico, reduce la luz en 4 pasos.  Nos permitirá ejecutar exposiciones de muy larga duración; es ideal para crear desenfoques muy extremos e incluso llegar a eliminar los elementos móviles de una escena (por ejemplo bajando 13 pasos, se eliminan las personas de la fotografía y nos queda un monumento limpio de sujetos).

Los filtros Degradados de Densidad Neutra son fundamentales en la fotografía de paisajes, ya que generalmente existe una línea de separación en el horizonte.

Estos filtros (primera imagen: filtro rectangular), pasan de transparente (ND0 ó 0.0) a un color más oscuro (por ejemplo ND2 ó 0.3) de forma suave o abrupta; elegir uno más suave o más duro, depende de la escena en cuestión. Mediante esta gradación y la considerable longitud del filtro, podremos ajustar la compensación de la luz de la escena, es decir, podremos tratar la escena desde dos niveles manteniendo el máximo de detalle de las dos secciones.

Tal y como se menciona con anterioridad, existen dos tipos de gradaciones: suave, utilizada para horizontes donde no están claramente definidos y los duros, para aquellos horizontes bien definidos. Aunque finalmente depende de la creatividad del fotógrafo, ya que la peculiaridad de estos sistemas de montajes, es que permiten la combinación de 1 o más filtros y su rotación para adaptarlos a la línea del horizonte.

Muchas personas usan filtros degradados ND de forma inapropiada. Siguiendo estas sencillas instrucciones lograrás mejorar tus resultados:

1. Cuando encuentres la escena que desees fotografiar, necesitarás averiguar que filtro es el adecuado. Primero se debe medir el área del cielo y en segundo lugar la tierra. Debemos realizar este proceso por cada área: seleccionar la opción Apertura (A) en el dial de la cámara con una f/22 pulsar el botón de disparo hasta obtener el cálculo y apuntarlo. Si la diferencia entre las áreas es del doble del tiempo de exposición, usaremos un filtro graduado 0.3 ó ND2; si es de cuatro, usaremos un filtro graduado 0.6 ó ND4; y si mayor utilizaremos un filtro graduado 0.9 ó ND8.
2. Cambiar el dial a modo Manual (M) y establecer los valores de velocidad y apertura que hemos obtenido midiendo la tierra. El exposímetro marcará como sobreexpuesto. Si tu exposímetro muestra estos valores en pasos, dicho valor puede ser utilizado como otra forma de averiguar que filtro es el necesario; si el exposímetro marca 2 pasos más, quiere decir que se necesitará un filtro graduado 0.6 ó ND2 (2 pasos).
3. Ahora debemos encuadrar la escena, asegurándonos de poner recto el horizonte y de no descuidar los bordes (prestar atención a elementos que puedan estropear la escena). Cuando tengas encuadrada la escena que estabas buscando, bloquea el cabezal del trípode, asegúrate de su estabilidad y que no se haya movido de la posición deseada.
4. Acopla el filtro dentro del portafiltros, situando el área más oscura en la parte superior. Busca la posición adecuada del filtro, recuerda que es mayor que el portafiltros y podrás jugar añadiendo más o menos claridad a la escena, e incluso rotándolo ligeramente para adaptar con exactitud los elementos de la escena. Si ves que el exposímetro comienza a varía mucho, debes volver sobre tus pasos para ajustar la gradación.
5. Cambia el modo de enfoque a manual y ajusta la imagen hasta obtener la máxima definición de la escena. Ten cuidado al dispara, al estar limitando la cantidad de luz, es necesario disparar a menores velocidades, por tanto es recomendable usar un disparador remoto o bien el disparo retardado de la propia cámara.

Filtros más comunes y su uso recomendado:

• ND2 ó 0.3, es el filtro más suave, reduce la cantidad de luz en 1 paso, manteniendo inalterados los colores. Es ideal para días nublados y atardeceres.
• ND4 ó 0.6, es el filtro medio, reduce la cantidad de luz en 2 pasos. Suele ser la opción habitual ya que separa de forma muy exhaustiva la tierra del cielo.
• ND8 ó 0.9, es el filtro más duro, reduciendo la cantidad de luz en 3 pasos. Esta opción se comporta muy bien con cielos brillantes o para crear efectos seda con el agua o las nubes.

Con la siguiente TABLA, podrás ver una relación entre el tiempo de exposición y la combinación de pasos cuando se utiliza uno u otro factor de degradado.

Pulsar para descargar cuadro completo en formato EXCEL de Microsoft Office 2007.

Más INFORMACIÓN TECNICA, a veces con un gráfico, las cosas se entienden un poco mejor.

Uno de los aspectos que más dificultad puede ocasionar al aficionado es el tiempo de exposición (S) y la apertura (A), ambas intrínsecamente relacionadas. Para ser más preciso, si se cambia el tiempo de exposición, automática y necesariamente debes modificar la apertura. Aquí es donde entraran en juego los filtros ND.

En el gráfico, la línea roja discontinua indica un valor de exposición constante. Como podrás ver, es posible definir diferentes combinaciones de aperturas-exposiciones. Los filtros ND permiten reducir la velocidad de exposición (Tº Exposición) tal y como se muestra con la línea roja continua.

Por ejemplo:

• Con el valor A, usando un filtro ND nos permite reducir el Tº de Exposición, pasando de Z a Y.
• Con el valor X, usando un filtro ND nos permite utilizar una mayor apertura, pasando de C a B.

LA COMPOSICIÓN BÁSICA DEL KIT, la arandela de adaptación, el porta filtros y los filtros (ND2, ND4, ND8 y ND4 Gradient Soft).

Existen diferentes fabricantes, desde Cokin, fabricados en fibra o resina, orientado al aficionado y con un precio aproximado del kit en la Serie Z de 220,00€ hasta Lee, fabricados en cristal, orientado a profesionales y con un precio aproximado de 400,00€.

Siempre he sido de la opinión que mejor invertir siempre en lo mejor y no gastar dinero dos veces. Gracias a la compatibilidad entre Cokin, Lee y otros fabricantes, podremos configurar el kit invirtiendo un poco más en los accesorios que más usemos y en los que menos, ir a la opción más económica, no por ello, la peor opción.

Tal y como he comentado con anterioridad, una de las ventajas de este tipo de filtros, son los soportes donde se montan. En la imagen anterior, puedes ver los siguientes ejemplos:

• Ejemplo 1: Anillo del objetivo, un filtro polarizado y un filtro ND de 2mm.
• Ejemplo 2: Anillo del objetivo y dos filtros ND de 4mm cada uno.
• Ejemplo 3: Anillo del objetivo, un filtro polarizado y 2 filtros ND de 2mm

Como podrás deducir, las combinaciones son diversas, existiendo la posibilidad de montar filtros de 2 y 4 mm de grosor indistintamente y mezclar distintas longitudes, los ND de 10×10 junto a los degradados ND de 15×10.

Como punto final, en la web del fabricante de filtros Lee, podrás ver una serie de fotografías de paisajes donde describen los filtros y técnicas usadas para obtener estas impactantes escenas.

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Filtros Densidad Neutra y Degradados es una entrada de Jose Maria Flores Zazo

Esta vez, voy a presentaros la correa que uso para sostener la cámara. No se trata de una correa convencional, de las que se sostienen alrededor del cuello y usan los anclajes laterales de la cámara, si no, de una correa con inspiración militar.

BackRapid, es el fabricante que diseñada estas correas con una clara inspiración militar, para repartir el peso de forma uniforme, con la que podremos acceder con total rapidez a la cámara y que nos proporciona una seguridad extra.

En concreto uso el modelo RS-7, que dispone de una almohadilla ergonómica.

A esta escueta nota, acompaño unas imágenes que por si solas dan una idea exacta de las ventajas que nos proporciona este tipo de correas. Pero si aun no tienes claro su funcionamiento, solo tienes que visualizar el siguiente video que os pongo a continuación:

Y como un pequeño consejo, os recomiendo comprar un segundo anclaje: FastenR-2.

Transporte de mi equipo (3ª Parte) es una entrada de Jose Maria Flores Zazo

Cuando fotografiamos en interiores iluminados con luz artificial, ya sea una bombilla, un fluorescente, una ventana con luz natural, o cuales quiera que de las combinaciones anteriores, debemos ajustar el balance de blancos de la cámara, que por defecto esta en automático, o bien usar una carta de gris.

Esto se debe hacer, debido a que las luces que nos encontramos no están equilibradas a una temperatura de color concreta y, a pesar de que nuestro ojo se adapta rápidamente a esa situación, la escena a fotografiar puede adoptar una tonalidad particular debido a la luz que la baña.

En mi caso, uso una carta de gris cuando realizo sesiones de estudio en interiores. Incluso utilizando flashes de estudio, en la escena siempre se presenta algún otro tipo de iluminación que no se puede controlar y contamina ligeramente la escena, tal y como puede verse en la siguiente comparación:

Existen cámaras muy sofisticadas que partiendo de una fotografía inicial de la sesión con la carta gris, configura el balance automáticamente hasta que se vuelve a realizar una medición.

Es conveniente realizar puntos de control en varias ocasiones de la sesión de fotografía, es decir, volviendo a capturar una imagen con la carta de gris presente en la escena.

Como no todas las cámaras tienen esta ventaja añadida, no nos equivoquemos no deja de ser un procesado por software. La forma más sencilla y común de trabajar es a posteriori, durante el revelado RAW con tu software habitual.

Una vez procesada el balance de blancos con la ayuda de la carta de gris, podrás observar la diferencia entre una y otra imagen.

En el siguiente ejemplo, se muestra un caso extremo de balance de blancos, donde una escena controlada con flashes y evitando con toda precaución la contaminación lumínica, para que la escena no tuviese que sufrir ningún cambio al ejecutar el balance de blancos. Se puede apreciar ligeramente que siempre existirá un cambio de tonalidad.

La imagen con el procesado del balance de blancos, es más cálida (derecha) que sin el procesado (izquierda).

Como nota final, he de comentar, que es habitual ver que muchos fotógrafos usan cartas grises genéricas, esto es un error, evidentemente no han sido creadas para mediciones de luz y sobre todo, no han sido convenientemente analizadas por un espectrograma.

Si eres tan perfeccionista como yo, puedo sugerirte dos fabricantes con los cuales su trabajo no sufrirá ninguna clase de sorpresas: WhiBal (la que ilustra este artículo) y ColorChecker Passport (mucho más allá que el simple control de balance de blancos).

Balance de Blancos es una entrada de Jose Maria Flores Zazo